纺织服装海外展会概况

一、纺织服装类出国展览概况（论文文献综述）

宋哲琦^[1]（2020）在《《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）》文中研究说明《装饰》作为国内重要的艺术设计类核心期刊,从1958年创刊起,与中国设计共同成长,记录了工艺美术与现代设计的发展历程,汇集了国内外着名专家学者。以《装饰》作为展现学术思想、指导学科实践的平台。本文以《装饰》发展历程为线索,通过期刊分析、文献分析、表格梳理、人物访谈等的研究方法,根据不同时期不同的内容侧重点将杂志发展分为三个阶段来进行分析,论述《装饰》与中国设计文化发展之间的关联,并对20年来的杂志内容进行系统的整理,更全面的阐述该杂志的发展历程与时代背景下相互影响的关系,以及对《装饰》、对中国设计文化、教育的作用与影响进行总结。

鞠斐^[2]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中进行了进一步梳理在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。

陈日红^[3]（2020）在《日本对中国近代工艺图案教育的影响》文中认为“图案”一词,最早由日本人将其与英文“DESIGN（设计）”对译而成。自20世纪初作为“新学”从日本传入后,便正式拉开中国近代工艺图案教育的序幕。从最初的“图案”,发展演变为当下的“艺术设计”,至今已走过百年风雨历程。20世纪上半叶,中国工艺图案教育受日本影响较深。从大量史料研究来看,日本自1868年开始推行以“富国强兵、殖产兴业、文明开化”为目的的明治维新运动,积极吸收西方文明成果。他们通过推行新学制,以传统工艺为基础,融合西方近代设计思想,大力兴办工艺图案教育,并积极参加和举办国际国内博览会,来推动图案事业的发展。且在一批工艺图案教育家的大力倡导和深入研究下,逐步形成较为完善的具有日本特色的图案学和图案教育体系。从而具备了影响中国近代工艺图案教育的条件。从“甲午”惨败中警醒的国人,不仅看了到新兴工业文明在传统农耕文明面前的优势,更看到了国民教育在日本近代化进程中的重要作用。在特定的历史条件下,日本成为近代中国主要的学习对象,包括其教育制度。为救亡图存,中国大批有识之士纷纷赴日考察绘画和工艺图案教育,将日本近代《学制》中的工艺图案教育移植到1904年颁布的《奏定学堂章程》（《癸卯学制》）中,并兴办工艺学堂,在师范学堂中开办图画手工专业,从而催生我国近代正规工艺图案教育的较早萌芽。在“支那保全论”背景下,日本向中国派出百余位教习,深度参与中国新式学堂中手工、图画、工艺和图案等课程的教学。他们将日本较为成熟的图案学科体系、课程模式和教材范本带入中国,为萌芽时期的中国近代工艺图案教育注入新的血液。自20世纪初至40年代,一批批中国青年学子在民族危亡时刻,为“实业救国”而东渡扶桑,在日本各学校学习绘画、工艺和图案等专业。尽管他们中只有少部分人克服各种困难完成学业,但数百位留日美术生将日本近代各时期工艺图案教育的最新成果带回国内,并播散之。中国留日美术学生回国后,大部分进入国内正在兴办的各类公立或私立美（艺）术专门学校,有的成为学校创办者而积极倡导工艺图案教育,有的成为图案科教授或主任而躬耕工艺图案教育第一线,实现其“实业救国”、“教育救国”和“美育救国”的理想。因有留日经历,故他们在办学模式、学科专业和课程设置等方面,均移植或模仿日本工艺图案教育体系。这些学校,既为发展中的中国近代工艺图案教育培育了师资,也为社会工商业发展培养了急需的实用美术人才。近代各美（艺）术学校均设有工艺图案专业,其师资多为有留日背景者,经过二三十年发展,逐步构建起中国近代工艺图案教育体系。在此期间,日文优秀原版工艺图案教材被引进,或被指定为学校教材由日本教习授课,或作为参考书目被一引再引。一些有留日背景或接受过日式图案教育的学者们,或是积极译介日本教材,或是借鉴日本文献编撰适合中国国情的本土化教材。早期图案学家在借鉴国外研究成果基础上,并将中国传统艺术理念融入其中,来解析中国传统图案构成原理,并提出“美”与“实用”的图案设计原则,从而形成具有中国特色的“图案学”理论雏形。形成于20世纪三四十年代的中国图案学思想,对中国新时期的工艺美术和艺术设计教育产生了重要影响,一直绵延至今。总体观之,从20世纪初至40年代,日本对中国近代工艺图案教育的深度的影响,促成了中国近代工艺图案教育体系和图案学的初步形成,为其后中国工艺美术和艺术设计教育学科的发展和完善奠定了坚实的基础。又因在“以日为师”的背景下,不顾国情一味地移植和模仿日本,带有一定的盲目性,导致囫囵吞枣而消化不良,从而在某种程度上迟滞和阻碍了中国近代工艺图案教育的全面发展。

刘思思^[4]（2020）在《B会展公司的出展营销策略研究》文中指出出国展览行业作为会展业的一个重要细分行业,是连接国内外贸易的重要桥梁。随着中国对外开放的深入推进,中国与各国之间的贸易往来更为密切,对外贸易的稳步发展为出国展览行业营造了良好的环境。出国展览一直是中国企业开拓国际市场的首选途径,在“一带一路”倡议下,中国企业“走出去”意愿更为强烈,同时对出国参展的需求呈现多样化趋势。目前,中国以出国展览为主营业务的出展企业尚处于初级起步阶段,普遍存在规模偏小、资本实力弱、创新能力差等较多问题,不仅缺乏优质的国际品牌展览会项目,所提供出展服务也是千篇一律,难以满足中国企业拓展国际市场的个性化需求。如何提升营销服务水平成为了出展企业在发展中备受关注的问题。B会展公司是中国较早一批从事出国展览的会展企业,目前已发展成为承办境外自办展和代理国际品牌展项目数量较多的出展企业之一,是中国出展企业的典型代表。本文以出国展览行业为研究背景,以B会展公司为研究对象,运用市场营销相关理论知识,对会展营销相关文献进行梳理,在前人的研究基础上,通过对出国展览业的宏观环境和B会展公司所处的出展行业竞争环境的分析,结合公司目前的出展营销现状,总结公司内部的优势、劣势以及外部机会、威胁,以此帮助公司识别细分市场,选择目标市场,并创建竞争定位。在明确竞争定位后,借鉴同行经验,提出了公司在出展项目组合及出展服务、价格组合、销售渠道、促销手段、人员培训、有形展示、服务过程等方面的7Ps营销组合策略。本文通过对B会展公司营销策略的研究,旨在帮助提高B会展公司的运营能力和市场竞争力。同时对出展企业的未来发展提出了进一步建议,也为同类出展企业的营销策略制定提供了参考价值。

李艺^[5]（2018）在《沈从文服饰思想研究》文中研究指明本文力图突破现有研究现状,即从思想入手,对沈从文服饰思想进行全面整体性梳理。通过对沈从文服饰文化思想、服饰审美思想、服饰展示思想及服饰美育思想的内涵和特征的阐述与提炼,阐发沈从文服饰思想,揭示沈从文对于中国服饰文化发展的独特认识及其思想价值意义。第一章从选题背景、研究目的意义、研究现状、研究方法等方面进行说明。对沈从文在纺织服饰领域的成就给予了高度肯定,认为其研究视角独特,具有学科跨界与融合的学术特质,形成了独特而有价值的学术风格。特别是其代表作《中国古代服饰研究》一书高扬爱国主义精神和民族文化复兴的理想,闪耀着“人性”的光辉,为增强民族文化自信、探索民族文化复兴思路提供了蓝本,同时也是新中国成立以来第一部中国古代服饰研究巨着,并成为服饰史的开山之作,为后人从事相关领域的研究打下了坚实的研究基础和思想基础,获得学术界的高度认可。第二章对研究对象生平与文化身份进行了概括梳理,确立了沈从文的文化身份,提出沈从文不仅是“文物历史学家”“形象历史学家”,还是“服饰文化学家”这一观点。第三章对沈从文服饰研究主要成果及其特征进行了梳理分析,指出在沈从文上个世纪50年代初撰写的有关丝绸、刺绣、纺织服饰图案、纹样、印染工艺、服饰制度、服饰民俗等30余篇文论里,还有一些未发表的关于纺织服饰陈列、服饰名物制度、戏剧人物形象塑造等文章中亦都闪烁着沈从文思想的光芒,与《中国古代服饰研究》一样是沈从文服饰思想研究的重要基础。第四章深入探讨了沈从文服饰文化思想,揭示出沈从文不仅认识到服饰的物质之美,还充分认识到服饰的精神性特征,认识到服饰是一种民族文化和精神文化,并自觉地完成了从书写的服饰之美到作为符号的服饰之美及作为视觉呈现、精神展示的服饰之美的华丽转身。第五章从服饰与审美、服饰审美思想的生发及表征,探讨沈从文美在生命,美在自然,美在民间的民族服饰审美观,分析了沈从文美在材质、美在细节、美在工艺、美在时尚的服饰审美观;第六章从服饰陈列展示与文化实践的关系出发,深入阐释了沈从文从崇尚转向展示、古为今用、服务教育、服务社会的思想。第七章从服饰美育“心育论”,服饰对文明“生命”的启迪,服饰对人类“人性”的感化三方面对沈从文服饰美育观及方法论给予了高度肯定,并提出沈从文以“美”育“人”,以“文”化“人”的服饰美育思想。第八章对沈从文服饰思想的渊源与价值意义进行归纳整理,揭示其服饰思想的延续性、独特性及多维性,从思想史价值、社会影响及学术价值来总结沈从文服饰思想的价值意义。第九章最后通过比较、思考、分析的方式总结沈从文服饰思想,力图在国际视野中审视沈从文服饰思想的当代价值,阐明沈从文在现代服饰领域和服饰学科中的学术地位,并提出个人就此课题的相关想法拙见。

张雷^[6]（2018）在《天门蓝印花布的技艺与文化研究》文中认为在中国长达几千年的发展历史中,出现过很多举世闻名的印染技艺,不同地域的地理环境、区域文化和纺织技术水平是形成传统纺织印染风格的重要原因;不同地方的风土人情、信仰风俗、文化趣味是解读传统纺织印染艺术符号意蕴的深层背景;印染背后蕴藏着的技术文化,更体现出技术水平和艺术境界之间的联系,印染文化成为地域文化的另一种表现形式。天门蓝印花布印染技艺于2011年列入湖北省第三批非物质文化遗产,它传承古代“染缬”技艺,在纹样、构图及寓意上有着鲜明的特征,这种技术工艺特征成为荆楚地区、江汉平原劳动者精神的重要载体,由此形成的艺术性和文化内涵成为天门蓝印花布区别于其他地方蓝印花布的显着特点。在古代纺织工程和中国工艺美术史上,对于中国蓝印花布的研究文献较多,对于某些地方蓝印花布（如南通蓝印花布、湖南蓝印花布、山东蓝印花布等）的研究非常多,但是学术界对天门蓝印花布的关注度明显不够。本文基于非物质文化遗产保护的视角,对天门蓝印花布传统染织技艺进行了系统的整理和研究,以期更加客观地展示荆楚地区的传统染织技艺和染织文化。论文内容分为六章:第一章为绪论。首先对天门蓝印花布的概念及地域分布变化进行了简单阐述,对研究目的和意义进行了细致地论述。指出本课题的研究目标在于,采用田野调查与历史文献分析等多种研究方法,发掘、整理天门蓝印花布从原料到工艺、从成品到社会应用的全过程,在史实、口述、试验等基础上,力争完整地探究其概念、特征、分类、特点、价值,深入研究其工艺、技术与文化特征,挖掘荆楚地区传统印染技艺的发展历程,进一步获得天门蓝印花布的技艺、社会和文化方面的信息。接下来对天门蓝印花布的研究现状进行了总结归纳。第二章介绍了天门蓝印花布的历史渊源与行业变迁,从蓝染技艺的考古线索与变化发展、防染印花技法的历史沿革、印花型版的发展变革等三个方面详细印证了天门蓝印花布历史的渊源,从兴盛与衰落两个方面介绍了天门蓝印花布行业的变迁。第三章对天门蓝印花布的技术工艺进行了介绍。重点介绍了天门蓝印花布制造的工具、工艺过程以及现代创新技术工艺。第四章对天门蓝印花布的艺术内涵和文化特征进行了概述。分别从天门蓝印花布色彩艺术、图案艺术、与其他地域蓝印花布民间工艺的比较、与荆楚地区其他民间工艺的比较以及文化特征与故事传说等五个方面进行了分析。第五章论述了天门蓝印花布遗存的分析及保护技术。重点是分析了天门蓝印花布遗存织物的蓝色染料及实验方法,并对蓝印花布织物传统与现代的保护方法分别进行了介绍。第六章对天门蓝印花布的创新及应用进行了展望。结合天门蓝印花布工艺特点及发展趋势,对现代创新应用提出了针对性建议;结合保护传承、文化回归、工艺创新这三个方面提出了对保护纺织类“非遗”的看法。通过研究,本文有以下新的认识:1、考证中国古代蓝染植物的相关文献。蓝印花布艺术源于植蓝制蓝,文献记载中的植蓝制蓝从夏商开始,明清以后用来染色的蓝靛才被大量制作和使用。蓝染植物并非一种,古书记载和民间称谓长期处于混杂状态。笔者在前人研究的基础上,结合古代文献田野调查以及植物学知识进行初步辨识,认为文献多记载的蓝草有5种,但沿用至今的只有蓼蓝、木蓝、菘蓝、板蓝4种;《本草纲目》、《天工开物》关于蓝染植物的记载与现代蓝草称谓有一定差异,即前者所谓的菘蓝、板蓝、大叶冬蓝为现在的菘蓝,后者所谓的菘蓝是现在的板蓝,两者均将现代的菘蓝记作马蓝。2、理清蓝印花布的发展脉络。在系统梳理中国蓝印花布防染印花技法历史沿革基础上,重新理顺了传统纺织品印花的分类,总结绘制出了蓝印花布的防染印花技法发展脉络图。通过对中国最早防染印花织物以及蓝白色印花织物的考辨,认为中国传统防染印花技法可以追溯到春秋战国时期,东汉是从直接印花向防染印花过渡的重要转折时期;明确了蓝印花布防染技法是夹缬和灰缬衍生出的一种印花方式,与其他印花方法和印花技术有着紧密的联系;蓝印花布是中国传统纺织印花中历史最长,工艺方法最为多样的印花产品,包括蜡缬、绞缬、夹缬、灰缬等不同加工方法,现代意义上的蓝印花布是传统刮浆防染技艺的具体展现。3、探讨型版印花的起源问题。笔者与学界大多数学者持相同观点,认为江西贵溪鱼塘崖墓中发现的双面印花苎麻织物是中国已知的最早的印花织物,同时否定了《中华印刷通史》在印花型式定位上认为是漏版印制的结论,对有关学者提出的否定观点给予反驳。笔者认为,应将文献和文物相结合,并以此作为双重依据才能做出更准确的判断。从文献资料、出土的文物以及笔者挖掘的新史料证明,春秋战国时期染色和印花工艺已经发展到较高水平,该时期出现印花织物极有可能,在未发现新史料的情况下应保持纺织考古的客观性。4、提炼天门蓝印花布花版制作中的“断刀”技术。雕花漏版是印染的重要工具,天门多称漏花版为“蓝扎花”和“白扎花”,艺人善用“断刀”技术,技艺精湛。在设计时,遇到图案线条过长或弯曲弧度大的造型时,需采用“断刀”（平断刀和斜断刀）的表现手法,“断刀”的使用在于刻版艺人在前期构思时要有点、线、面的概念,可以使花样做到“笔断意连”。5、分析天门蓝印花布的图案艺术。在构图中注重画面和谐统一,恰当地运用了点、线、面;纹样工艺特点讲究求吉求利的纹样、求“满”求“全”的构图、求联求续的点线;根据图案设计多采用格律体构成法、平衡式的散点排列法、带方向的直立式的排列法、适合纹样的排列法,这些表现手法不仅是技术的凝练,也具有艺术的审美特征。天门蓝印花布纹样与楚文化（荆楚文化）、宗教文化、市井文化（乡土文化）、民俗文化等有着密切的联系,笔者认为楚文化是天门蓝印花布传统纹样的“根”和“灵魂”。基于荆州战国楚墓出土的相关纺织类文物以及与其他民间艺术的比较分析,楚文化中所呈现的对自然和生命的崇拜与浪漫主义情怀正是后来荆楚地区民间工艺传统纹样设计的灵感源泉,因此,在同一视阈下比较发现天门蓝印花布与荆楚地区诸艺术品种之间同根同源,现代设计中多呈现“荆楚遗风”。6、提出天门蓝印花布遗存织物的现代数字化保护方式。笔者探讨了数字化采集与存储技术、数字化文化复原及再现技术、数字化展示与传播技术、虚拟现实技术,认为数字化“生态”博物馆是比较完善的非遗文化、社会保护传承系统,顺应了非遗现代传承的需要,是当前最为有效的数字化保护方式,可以实现纺织类非遗织物更好的传承和保护。7、辩证看待天门蓝印花布现代服饰的创新。笔者认为天门蓝印花布是民族的产物,服饰创新应将民族的元素时尚化,将传统艺术与现代设计相结合,以纵轴为脉络,突出色彩、纹样、织物、表现形式上的新变化;同时认为创新也不是无限制的,需要把握现代与传统相互“掺和”的度,使其呈现出“民族风、现代感”的自然融合。

张汇文^[7]（2017）在《近现代我国服装展演的演变及启示》文中提出服装展演指用静态展示和动态表演展示服装的行为,是伴随工业经济而产生的新兴事物。我国的服装展演自近代时期而起,经历新中国成立,直至改革开放后的今天,期间经历了繁荣、沉寂到复兴这一系列跌宕起伏的历程,最终迎来了顺利发展。它的发端、演变及发展,都反映着服装业的发展、民众思想的变化,是社会变迁的缩影。近代我国的服装展演,具有文化交流、商业推广与公益等性质,且参演人群较为多样化,对于当时服装行业的发展、社会思想的解放以及女性权益的进步都起到了不小的推进作用。新中国成立后,尽管由于意识形态的转变、战时思想延续和经济尚未复苏等原因,但依然在1955到1956年间,在中央的领导和社会各界人士的支持下,解放思想,迎来了服装展演的小高峰。这个阶段出现的服装展演通常为静态展示,用人形模特、人台衣架和手绘款式图等形式进行展示。改革开放以来,服装展演逐渐复苏,迎来了快速发展。政策的支持,经济的发展以及社会风气的开放,都为服装展演的复苏和发展提供了肥沃的土壤。改革开放后的服装展演由引进来到走出去,由禁止到开放,由业余到专业,这些都是时代变迁的缩影。动态服装表演的复苏,为服装业带来了经济效益,展示我国服装文化,让社会风气变得开放,美化人民的生活,带动了许多周边行业的发展。本文对近现代我国服装展演的成因、性质和特征进行归纳,从服装学、社会学等角度进行分析,旨在还原我国服装展演发展历程,从而探究它的发展规律,得出其在经济、文化和思想等方面的影响和意义,这对未来服装行业和服装展演行业的发展有着深远的帮助。

高洁^[8]（2015）在《基于SCP范式的中国会展业市场结构研究》文中提出经过几十年的发展,中国会展业通过举办大型国际会议和展览带动了国内旅游、交通、餐饮及相关服务业的发展。由于其特殊的产业带动效应,会展经济对经济增长的贡献率已远远超出会展产业自身的范畴。然而,由于缺乏产业政策规范,市场结构滋生出的各种问题严重制约着这一产业的健康发展。本文梳理了会展业市场结构的基本理论,对会展市场结构的含义和决定要素进行了界定和分析,并运用产业组织理论中的SCP范式对会展业的市场结构是如何通过影响企业行为和市场绩效进而影响会展产业发展的机理进行了说明。文章从市场集中度、规模经济、产品差异性和市场壁垒四个维度对中国会展业市场结构的现状进行了研究,得出了中国会展业区域发展不平衡、规模效益小未形成集聚效应、差异化程度不足竞争手段单一、资本壁垒低制度壁垒高的结论,并进而在SCP范式的分析框架内,分析了中国会展业市场结构对会展企业行为和会展业市场绩效的影响。为寻求解决问题的办法,本文还对中国会展业的产业组织政策内容进行了梳理,发现了中国会展产业政策中政府参与过多、行业协会职责不清的问题,进而在推进并购促规模经济形成、规范竞争特色化反垄断、细分市场实现差异化办展、放宽审批要求降低行政壁垒等几个方面对中国会展业的产业组织政策提出了建议。中国会展产业的市场结构存在不足,自我调节机制不能有效进行,对会展企业行为和会展市场绩效产生了消极影响,阻碍了会展业的健康发展。政府应及时制定政策规范、加强监管力度;协会应立足本职,加强产业内部的交流与合作。

乔京晶^[9]（2012）在《巴黎服装会展与北京服装会展对比研究》文中进行了进一步梳理服装会展是关乎纺织服装全行业或几个方面的专业展会，为展商和经销商搭建交易平台，促进贸易，不仅拉动举办城市经济效益，宣传举办城市的文化特色。法国巴黎的服装会展是世界上是最着名的，不仅为参展商和贸易商达成贸易，同时还发布了对未来时装流行的预测，吸引了来自世界各地的参展商和专业买家。巴黎服装会展国际化程度非常高，展览管理科学，布展分类细致，并且充满了创造力。自上世纪90年代以来，我国的服装会展业就如雨后春笋般蓬勃发展,其中以北京国际服饰博览会（CHIC）最为出名，近年来取得了长足的进步和发展。但是相比较世界时装之都巴黎的服装会展，还存在一定差距。本文通过对巴黎服装会展的发展历史及现状进行了全面细致的对比研究，通过分析CHIC2012的展会现场所做的调查问卷，从硬件设施、组织效果、文化创意这三个方面对巴黎国际成衣展和北京国际服饰博览会（CHIC）进行了比较研究，旨在借鉴巴黎的成功经验，促进北京时装之都的建设。本文认为：北京服装会展在硬件设施方面已经达到发达国家服装会展的水平，但是在组织效果、文化创意等方面还存在一些不足。北京服装会展想要取得巴黎服装会展那样的成就与效果，就必须提高组织管理的专业化，提升文化创意水平。只有办出具有特色服装会展才能吸引更多来自世界各地的展商和买家，才能把北京服装会展推向世界的舞台。

姜图图^[10]（2012）在《时尚设计场域研究 ——1990-2010年中国时尚场域理论实践和修正》文中研究指明时尚不仅仅是流行文化现象，也不仅仅是个人审美的产物，而是一种由场域的力量关系所决定的社会产品，而时尚设计则是导向这种社会产品的社会实践方式。本文把时尚设计作为研究对象，借助布迪厄的场域理论和分析框架，通过对中国时尚设计生产的制度背景的考察，对布迪厄的艺术生产制度分析进行验证和发展。本文研究的时间跨度是从中国改革开放到今天，主要案例来自20世纪90年代和本世纪前十年。文章通过对以上世纪90年代以来的时尚生产进行分析，从制度、政策、文化和经济等各个结构性因素加以考察，试图揭示时尚设计在场域中的实践逻辑。本文把时尚设计纳入当代文化生产范畴加以考察，强调艺术、设计与文化之间界限的模糊性。本研究并非是静态的结构分析，文章把实践主体（时尚设计师）放在场域结构中，通过考察主体的实践，发现主体在逾越既有的结构规范，如何拉伸、冲破和扩张制度的边界，形成有中国特色的时尚生产方式，说明时尚场域的力量关系和生产逻辑。在此基础上，本文形成了以创新经济为条件的一个对应时尚生产场域的分析结构——在布迪厄二元对立分析框架基础上发展而来的——界于有限生产和大众生产的亚场域之间产生一个指向模糊地带——拓展生产的亚场域，通过经济资本、社会资本、文化资本和象征资本的不同力量关系及变化，来分析时尚设计作为时尚的生产方式在场域中的建构方式和时尚生产的动力原则，在这个基础上再反思当前中国的时尚设计和教育。本文的研究使用了社会学的质性研究方法，把研究者本人作为研究工具，通过研究者与研究对象互动以及具体的个案和实地调查，成为本文论述的主要依据。

二、纺织服装类出国展览概况（论文开题报告）

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、纺织服装类出国展览概况（论文提纲范文）

（1）《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）（论文提纲范文）

（2）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）

（3）日本对中国近代工艺图案教育的影响（论文提纲范文）

（4）B会展公司的出展营销策略研究（论文提纲范文）

（5）沈从文服饰思想研究（论文提纲范文）

（6）天门蓝印花布的技艺与文化研究（论文提纲范文）

（7）近现代我国服装展演的演变及启示（论文提纲范文）

（8）基于SCP范式的中国会展业市场结构研究（论文提纲范文）

（9）巴黎服装会展与北京服装会展对比研究（论文提纲范文）

（10）时尚设计场域研究 ——1990-2010年中国时尚场域理论实践和修正（论文提纲范文）

四、纺织服装类出国展览概况（论文参考文献）

• [1]《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）[D]. 宋哲琦. 浙江大学, 2020(12)
• [2]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
• [3]日本对中国近代工艺图案教育的影响[D]. 陈日红. 武汉理工大学, 2020(01)
• [4]B会展公司的出展营销策略研究[D]. 刘思思. 浙江工业大学, 2020(08)
• [5]沈从文服饰思想研究[D]. 李艺. 武汉理工大学, 2018(08)
• [6]天门蓝印花布的技艺与文化研究[D]. 张雷. 东华大学, 2018(10)
• [7]近现代我国服装展演的演变及启示[D]. 张汇文. 江南大学, 2017(03)
• [8]基于SCP范式的中国会展业市场结构研究[D]. 高洁. 湖南大学, 2015(03)
• [9]巴黎服装会展与北京服装会展对比研究[D]. 乔京晶. 北京服装学院, 2012(06)
• [10]时尚设计场域研究 ——1990-2010年中国时尚场域理论实践和修正[D]. 姜图图. 中国美术学院, 2012(01)

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